Эта статья приобретет наибольшую популярность среди хозяев автомобилей отечественного автопрома, в отличие от владельцев новеньких иномарок.
Вы должны согласиться с тем фактом, что на кузове уже в той или иной степени эксплуатируемого автомобиля, легко можно найти следы коррозии. И полностью ее удалить уже не представляется возможным. Как выход - можно избрать альтернативный путь, который заключается в приостановке химического процесса, и замедлении дальнейшего распространения коррозии (как говорят – «ее локализация»), а также - в защите еще неповрежденных коррозией участков.
Для всего этого нам потребуются следующие материалы и инструменты.
Материалы (или как говорят – «расходники»): преобразователь ржавчины, мовиль, мастика антикоррозионная, уайт-спирит, наждачная бумага, акриловая грунтовка, куски ветоши. А из инструментов понадобится следующее: корщетка, кисти разных размеров, скребок, компрессор.
Основным моментом и залогом желаемого результата по окончании работы, на которую Вы потратите свой труд и время, будет являться тщательная и неторопливая подготовка всех обрабатываемых поверхностей и полостей кузова. Все причисленные выше поверхности не должны иметь даже намеков на загрязнение, ржавчину и разного рода масла и жиры. Так как это повлияет на степень сцепления материалов с обрабатываемой поверхностью.
Промывку поверхностей лучше производить струей воды. Еще лучше, если она будет под давлением (можно применять моющие средства для кузова). После этого поверхность кузова необходимо максимально просушить, избавившись от капель влаги. Хороший результат можно получить, используя сжатый воздух.
После промывки и сушки, Вам станет ясно состояние старого покрытия и уровень его поглощения коррозией. Если заметно отслоение лакокрасочного покрытия, Вам необходимо с помощью корщетки и наждачной бумаги очистить повреждённую поверхность до чистого металла. После очистки поверхности от старой краски, обезжириваем ее уайт-спиритом. Следующим шагом станет наложение на чистую и обезжиренную поверхность преобразователя ржавчины. Взболтав тару, с помощью широкой кисти накладываем слой преобразователя на металл. Дальнейшие действия соответствуют изложенной последовательности работ на этикетке преобразователя.
Теперь все обработанные поверхности готовы к нанесению акрилового и кислотного грунта. Если обрабатываемая поверхность открытого типа, то нанести грунт можно просто широкой кистью. А если поверхность является внутренней полостью, то наносим грунт, используя компрессор. А если есть возможность, то стоит распылить его, используя аэрозольный баллончик.
Затем на покрытую грунтом и тщательно просушенную поверхность, наносим мастику и антикоррозийный состав.
Наиболее приемлемыми и удобными для нанесения с помощью кисти являются специальные мастики на основе битума. Среди остальных мастик они выделяются стойкостью к влаге и соли. Однако они слабы к воздействию таких факторов как мороз, щебень, песок. При низких температурах мастичное покрытие становится хрупким. От легкого воздействия или удара оно может расколоться. Для повышения эластичности мастики (во время воздействия низких температур) поверх наносится слой так называемого «антигравия». Однако не стоит забывать, что «антигравий» по сути, не останавливает коррозию, и с легкостью пропускает влагу и воду. Поэтому применяют его, только нанося поверх слоя мастики и антикоррозийного состава.
Внутренние поверхности и полости можно защищать, применяя жидкий антикоррозийный состав.
Из отечественных составов можно использовать «Мовиль». Он отличается тем, что может быть нанесен непосредственно на внутренние и труднодоступные для очистки поверхности, уже затронутые действием коррозии. Это очень важно потому, что некоторые поверхности по своему расположению подчас бывает неудобно или даже невозможно отчистить от ржавчины и должным образом подготовить к обработке.
Для распределения препарата на внутренние полости потребуется создание давления 4-5 атмосфер. Такое давление можно создать, используя специальный компрессор, однако встречаются компрессоры, собранные на базе оставшихся деталей от холодильников!
Все вышесказанное относится к защите уже не нового автомобиля, а как же в качестве профилактики провести защиту нового авто?
Указанный ниже способ, относится в большей степени опять-таки к отечественному автопрому. Потому как, зарубежные авто достаточно хорошо защищаются от коррозии еще на уровне производства.
Технология защиты нового авто отличается лишь тем, что не нужно соскабливать ржавчину при подготовке поверхностей к обработке. Оно и понятно – машина ведь новая. Тщательно почистите колеса, днище и другие элементы от пыли и загрязнений. Положите дополнительный слой мастики на колесные арки, в открытых местах кузова, а так же - в места сварки и порожки дверей.
Жидкими защитными препаратами можно провести обработку труднодоступных мест и пространства под капотом.
Не забывайте простого правила - легче провести профилактику, чем впоследствии дорогостоящий ремонт. Контролируйте состояние кузова, вовремя промывайте его, и это придаст ему дополнительную защиту.
